Фильм Дрис ван Нотен (на английском языке с русскими субтитрами)

Герт Брюлот, куратор фэшн-проектов и давний друг: вот уже 30 лет Дрис остается дизайнером-ремесленником. В наше время, когда мода стала продуктом, Дрис без остатка со всей страстью отдается профессии.

Айрис Апфель, фэшн-икона: он любит моду, это его страсть, но он занимается ею просто, с достоинством, и сам он – не типичный представитель индустрии моды, не боится делать то, чего никто не ожидает.

Памела Голбин, главный куратор Музея декоративного искусства (Париж): в его работе самое поразительное то, как он постоянно находит идеальное равновесие – баланс цветов и пропорций, силуэтов.

Сюзи Менкес, международный редактор Vogue: многие бельгийские дизайнеры, и особенно Дрис, обратили внимание на реальных женщин. Они как бы взяли одежду и заставили ее работать на вас.

Летняя коллекция 2015. Гран-Пале, Париж, сентябрь, 2014 год.

Дрис ван Нотен: думаю, я слишком в это погрузился, мода поглотила мою жизнь. Мода… Такое пустое слово. Оно мне не нравится, нужно изобрести новое. Я хотел бы найти слово, которое было бы вне времени.Надеюсь, я работаю в этом направлении.

Зимняя коллекция 2015/2016. Отель-де-Виль, Париж, март, 2015 год. Дрис ван Нотен начинает примерку перед показом. Я отказываюсь делать вещи, который покупают ради сиюминутного удовольствия и тут же выбрасывают. Хочу создавать вещи, которые можно будет носить по-новому и несколько месяцев спустя, которые будут развиваться вместе с вами, вашей личностью и характером. У каждой коллекции свои сложности, но модные показы никогда не бывают рутинными.

Офис ДрисаванНотена, Антверпен. Довольно частомодельеры начинают с формы. У меня в голове своя история, чувство, которое я хочу донести в своей коллекции с помощью ткани. Наверное, я один из самых избалованных модельеров на свете, потому что могу создавать ткань, какую захочу. И меня поддерживают производители со всего света. Разработка тканей у нас занимает 4-5 месяцев. Другие модные дома просто не могут тратить столько времени на это.

Юрген Сейлер, глава отдела мужской моды, обсуждает с ДрисомванНотеном ткани для новой коллекции. Модельеру нравится сочетать разные элементы. Лучшие сочетания материалов придуманы случайно, когда на столе лежат разные ткани.

Ребенком я постоянно бегал по магазину своих родителей. Предполагалось, что я продолжу их дело. Но создавать моду гораздо веселее, чем просто покупать и продавать.

Архивные кадры. Королевская Академия изящных искусств в Антверпене, 1977-1980 годы. Время было удивительное – панки, итальянская мода, Клод Монтана, Тьерри Мюглер и тому подобное. К тому же в школе я познакомился с чудесными людьми: Вальтером ван Берендонком, Дирком Биккембергсом, Анн Демельмейстер. Мы тут же стали близкими друзьями, помогали друг другу развиваться. Сама идея, что мода может создаваться в Бельгии, была странной. Это была самая немодная страна. Когда мы начинали создавать наши коллекции, даже хотели немного изменить имена на итальянский или французский манер, но потом все же решили работать под собственными именами. Я всегда пытался найти гармонию между тем, что красиво и некрасиво, но классицизм по-прежнему занимает большой место в моей работе. Я уважаю и восхищаюсь мастерством, высокой модой. Думаю, это видно в моих коллекциях.

Сейчас никому не нужна революция в моде, особенно в мужской. Чтобы шокировать сегодня, нужно делать по-настоящему безумные вещи. Я ориентируюсь на всякие тонкости и мелочи.

Летняя коллекция 1994. Отель «Георг V», Париж, октябрь, 1993 год. Первый показ женской одежды, который я сделал, назывался «Цветы». Это был первый сезон, когда я начал работать с принтами. Они все были выполнены по шелку и креп-жоржету – очень тонким тканям. Мне говорили, что коллекция получилась слишком красивая, слишком шикарная. Считалось, что шелк подходит только для особых случаев, а не на каждый день. И я решил бросить всю одежду из коллекции в стиральную машину. Шелка стали мятыми, более небрежными и легкими. Так я убедился, что шелка подходят на каждый день. Сюзи Менкес написала восторженный отзыв после шоу. После этого в магазине началось сумасшествие. Коллекция имела невероятный коммерческий успех. Через несколько месяцев тогдашняя икона стиля Мадонна выбрала наш наряд, она его носила, и все сразу захотели то, что было на Мадонне.

Летняя коллекция 1995. Бельгийский модельер ДрисванНотен за три сезона стал знаменитостью. Сейчас он занимает второе место после Жан-Поля Готье. В интервью 1995 года Дрис говорит: для меня женщина, которая носит мою одежду, важнее, чем мое творение. Поэтому я пробую создавать нейтральные образы, чтобы женщина могла носить одежду так, как хочет она, по-разному.

В своем офисе Дрис вместе со своими сотрудниками экспериментирует с выбором принтов. Он думает использовать фотографии Мерилин Монро разными способами. Герт Брюлот: его может привлекать китч, клише, фольклор, рабочие на улицах – его вдохновляет всё. Он возьмет что-то из барокко, перед этим приладит что-то из комиксов, создавая удивительный контраст, а потом еще что-то добавит. Памела Голбин: похожим образом он смотрит и на время. Средние века, Возрождение у него такие же, как если бы это было сегодня. Всё для него ингредиенты одного винегрета.

Зимняя коллекция 1996/1997. Улица Вожирар, Париж, март, 1996 год. Шоу под названием «Болливуд» стало знаковым для меня. Я подумал: что произойдет, если перевернуть все эстетические правила? Я был заинтригован Индией, использовал много тканей оттуда, вышивку и другие элементы. В Индии любят полиэстер, яркие цвета, позолоту и тому подобное. Я использовал эту эстетику. Сработало. Коллекция хорошо продавалась, и, мне кажется, оказала большое влияние на моду. Это было в 90-е, а тогда в моде был минимализм.Это стало шоком для многих людей.

Город Лир, май, 2015 год. Патрик Вангелуве: кажется, мы познакомились на вечеринке нашего общего друга много лет назад. Затем я начал с ним работать. Говорят, лучше не влюбляться в тех, с кем работаешь. Но в какой-то момент стало довольно тяжело, потому что нас влекло друг к другу. Так что постепенно наши отношения стали такими, какие они сейчас. Дрис ван Нотен: пока я модельер, Патрик – часть моей жизни, а я – его. По-другому не представляю, как создавать моду, если ты не живешь со своим партнером, который помогает тебе творить. Всё, что мы с Патриком делаем в жизни, мы делает страстно. Этот дом, сад, то, как мы живем – всё очень насыщенно. Мы маньяки деталей, а еще любим все усложнять. (Пара вместе уже около 28 лет).

Продолжается работа над новой коллекцией. Дрис ван Нотен раскладывает рядами фотографии созданных им образов. Я создаю много одежды, в итоге благодаря общему энтузиазму получается 150-160 образов. А в шоу нужно уместить 50-60. То есть нужно буквально убивать своих детей. И, конечно, хорошо, что в эти моменты рядом есть такие люди, как Патрик и Нэнси.

Нэнси Род, стилист, дает советы, какие образы следует оставить.

Зимняя коллекция 2001/2002, Старая почта, Париж, март, 2001 год. С помощью этого шоу я многому научился. Мир моды совершенно изменился. Большие компании приобретали все большее и большее значение. Они скупили, кажется, всех маленьких дизайнеров. Весь мир менялся, аксессуары выходили на первый план, мода становилась все более холодной, дистанцированной, модели больше не улыбались. Лично для меня это было тяжелое время. Мой деловой партнер Кристина Мэтис умерла двумя годами ранее. Я задавался вопросом: каково будущее моей компании? Нас тогда часто спрашивали, не собираемся ли мы продавать свое дело. Прессе не нравилось, что мы делаем, клиентам тоже. Мы хорошо продавали коллекции только на распродажах. Но благодаря этому мне стало ясно, куда идти дальше. Я не хочу погружаться в холодный мир готового продукта. Я собираюсь с еще большим рвением продолжить свое дело, смысл которого в ремесле, «расслабленности» моды.

Летняя коллекция 2005. «Бабкок и Уилкокс», Ла-Курнёв, Франция, октябрь, 2004 год.

Патрик Скэллон, начальник отдела по связям с общественностью, и ДрисванНотен осматривают помещение на улице Шмэн-Вер в Париже, где пройдет показ новой коллекции. Шоу – это единственная возможность рассказать о работе, которую я выполнял полгода. Нет секретной формулы, гарантирующей, что коллекция понравится людям. Волшебство происходит тогда, когда люди чувствуют, что это идет от сердца.

Летняя коллекция 2016, улица Шмэн-Вер, Париже, июнь, 2015 год.

Город Лир. Дрис выходит в сад за зеленью и овощами, показывает съемочной группе растущие здесь цветы, обращает внимание оператора на георгины. Я пытаюсь все делать со страстью. В офисе я выкладываюсь на 100 процентов, здесь – совершенно другой вид деятельности, но тоже нужно планировать, организовывать, разговаривать с садовником. Мне это идет на пользу.

Летняя коллекция 2007, Национальная высшая школа изящных искусств, Париж, октябрь, 2006 год. Эта коллекция для меня все еще одна из самых важных в карьере. Тогда я действительно нашел верный баланс между всем, что мне было дорого, но в то же время я старался двигаться вперед. Идея заключалась в соединении спортивной одежды и высокой моды. Мы разработали потрясающие ткани. В итоге все выглядело одновременно свежо, красиво и по-настоящему современно. Мы построили совершенно новую эстетику.

О офисе Дрис ван Нотен обсуждает эскизы со своими сотрудниками. Обожаю цвета, это мой элемент дадаизма. Люблю играть с ними, использовать их для передачи различных состояний, чувств, конкретных эмоций. Они - инструменты для создания моего мира. То, что мы сейчас видим в женской коллекции, поиск баланса между хорошим и плохим вкусом. У меня есть творческая команда, но я не считаю себя творческим директором. У нас нет такого, что я просто руковожу, а моя команда придумывает для меня. Мы работаем вместе, но я до сих пор придумываю больше всех и вижу, в каком направлении мы движемся. Мне нравится создавать собственную коллекцию, быть включенным в процесс, а не просто рисовать какие-то картинки.

Калькутта, Индия. Раф Вандерсмиссен, глава отдела вышивки: когда Дрис предложил мне работу, я отправился в Индию. Он хотел, чтобы кто-то был «на поле боя». Дрис чувствовал, что продукт слишком важен, чтобы решать все по почте. ДрисванНотен: мое первое сотрудничество с поставщиком в Индии было в 1988-м. Тогда в Индии практически не было моды, там делали всякие подушечки для дома или синтетические платья для русского рынка. Модой как искусством никто не занимался. Поэтому нам приходилось объяснять, чего мы хотим, какого качества… Для меня самое ценное – ремесло, мастерство. Работа человека отличается от работы машины. Вышивка – отличительная черта моего творчества. Еще и потому, что я чувствую ответственность за людей, которые на меня работают. Я хочу включать вышивку в каждую свою коллекцию, чтобы каждый сезон давать им работу.

В последние недели работы над коллекцией я каждое утро очень рано прихожу в офис, чтобы решить, какие ткани выбрать, чтобы все было уместно и со вкусом.

Комо, Италия. Фабрика по производству тканей.

Офис Дриса ван Нотена, Антверпен.

Зимняя коллекция 2009/2010, Лицей Карно, Париж, март, 2009 год. Когда я начинал работу над этой коллекцией, то посетил выставку Фрэнсиса Бэкона в Лондоне. Я был по-настоящему шокирован. Я не понимал, увидел ли я самые красивые вещи в своей жизни или самые уродливые. Я хотел передать это чувство в своей коллекции. Никогда я не заходил так далеко в понимании цвета. Много работы ушло на поиск нужных тканей. Кому-то понравилось, другим – категорически нет. Сюзи Менкес придумало новое слово для одного из наших цветов – протухшая креветка. Ей не понравилось то, что она увидела на подиуме. Покупатели тоже не очень хорошо отреагировали. Мы с трудом продали эту коллекцию.

Памела Голбин: чем отличается мода от искусства? Очень просто: мода – это индустрия, но очень творческая и крайне сложная, с использованием самых передовых технологий. Дрис понимает, что можно быть сколько угодно творческим, но, если ты не продашь свою коллекцию, нужно закрывать контору.

Дрисван Нотен: мне нравится слово «колоритная» женщина, это лучше, чем «эксцентричная». Эксцентричная женщина может жить в темном доме и держать 25 кошек. А колоритная – это что-то вроде Пэгги Гугенхайм.

Шоу-рум Дриса ван Нотена, Париж. Я хотел передать образ женщины, которая словно «больше, чем жизнь». Перчатки и футболки, которые выглядят скорее, как татуировки, хотел сделать так, чтобы было интересно.

Летняя коллекция 2016,улица Шмэн-Вер, Париже, сентябрь, 2015 год. С Этьеном Руссо у нас давняя история. Сначала он был моделью на многих моих показах. Он также устраивал вечеринки в ночном клубе в Брюсселе, был знаком со многими людьми, работающими со звуком и освещением. Я предложил ему устроить фэшн-шоу, он согласился. С тех пор Этьен стал одним из самых крупных продюсеров в мире моды. Мне нравится, что мы понимаем друг друга с полуслова.

Наверно, я слишком большой перфекционист. Я всегда вижу много ошибок, это не делает меня самым счастливым человеком. Успех приносит постоянное напряжение, от тебя ждут всё больше и больше. Не всегда становится легче, когда компания разрастается, а тебя уже хорошо знают. Это и называется бешеной погоней за успехом в мире моды. Выбраться трудно. Думаю, каждый модельер мечтает о том, чтобы взять отпуск на год или на сезон. Но нельзя.

Эта коллекция сделана по мотивам постеров из Сан-Франциско 60-х, типичная психоделика, мир хиппи, которые мы объединили с традиционной мужской одеждой и военной формой. Сбудется моя мечта, мы сможем сделать шоу в Гранд-Опера в Париже.

Зимняя коллекция 2016/2017, Гранд-Опера, Париж, январь, 2016 год.

Айрис Апфель: сегодня таких людей, как Дрис, вообще не осталось. Он для меня сокровище. Индустрия моды действительно вырыла себе собственную могилу, а такие люди, как Дрис, не дают пламени потухнуть, они позволяют ей существовать дальше.